Форум » Сорбонна » Мода эпохи Возрождения » Ответить

Мода эпохи Возрождения

Изабель де Лаваль: ...а так же "ленты, иголки, булавки, тесьма" (с)

Ответов - 42, стр: 1 2 3 All

Катрин де Монпансье: Изабель де Лаваль пишет: Портреты и костюмы на портретах. Вы не возражаете, если я продолжу? Изабелла д'Эсте Гонзаго кисти Джулио Романо, ок. 1531 Федерико II Гонзаго Тициана, ок. 1525 Далее тоже реконструкция, но на более позднее время. Маргарита Австрийская Бартоломео Гонзалеса, ок. 1605 Элеонора Гонзаго, Лукрина Фетти, ок. 1622 Группа товарищей с "Брака Элеоноры ди Медичи и Винченцо Гонзага" Якопо да Эмполи, 1600 источник ОФФ. Если модераторы посчитают это не уместным, то удаляйте.

Катрин де Монпансье: Иллюстрированная энциклопедия моды (ссылка активная) История одежды с древнейших времен до наших дней: развития костюма от 4 тыс. до н.э. до 80-х г. ХХ столетия. Составлен подробный перечень отдельных частей одежды, модных дополнений к ней, причесок, и т.д. Текст дополнен репродукциями из истории искусств. Костюмы французких аристократок. Гравюра того времени. Здесь совершенно явно чувствуется помпезный характер первых кринолинов. Костюмы бургундских аристократок. Гравюра того времени. Французская дамская мода демонстрирует платье с раширенными сверху рукавами, лиф в виде «гусиного брюха», юбка широкая Оглавление

Катрин де Монпансье: Изабель де Лаваль пишет: Элеонора Толедская с сыном, около 1545 года. И ее платье (узор - "Цветок граната") Разрешите немного добавить об этом платье. Красавица Элеанора Толедская - супруга всесильного Козимо Медичи и "Первая Леди" Флоренции - оставила после себя не только 11 детей, прекрасные портреты.До наших дней сохранилось её платье, в котором Элеонора была погребена в 1562 году. Белое парчовое платье, затканное черно-золотым орнаментом, очень торжественно, и в первую очередь бросается в глаза красивая ткань - её благородная цветовая гамма, сложный орнамент и фактур Элеанора любила кружева . Но её особой страстью были жемчуга. До наших дней дошли легенды о знаменитых фамильных жемчугах Медичи. Считается, что крупное ожерелье, которое можно видеть на всех портретах Элеоноры, это одна из глaвных частей жемчужного состояния Медичи. Помимо ожерелья белое платье Элеаноры сопровождает жемчужная сетка на плечах и россыпь жемчуга по сеточке на волосах. Все это великолепие было известно лишь в теории, по изображениям и описаниям современников. и лишь в 1982 году власти Флоренции позволили ученым исследовать гробницу Медичи. Так, ровно через 420 лет, увидело свет платье Элеоноры, в котором она была погребена в 1562 году. Платье состояло из двух частей - корсажа и юбки. Вот так после консервации стал выглядеть корсаж платья: Ткань платья сильно изменила свой цвет - бурые пятна остались на ней, окрасившись от надетого под платье льняного корсажа, обтянутого поверх красным бархатом. Вот так выглядела эта деталь: В наши дни это платье можно увидеть в музее палаццо Питти. В нем есть галерея костюмов, где платье демонстрируется в таком же разобраннов виде. Поскольку из-за утрат собрать его в полноценную одежду невозможно. Читать полностью: http://yablor.ru/blogs/plate-eleonori-toledskoy/254162 Рукава платья Элеоноры, к сожалению, не сохранились. Но представить их можно благодаря очень похожему женскому платью 1560х годов из коллекции Палаццо Реале в Пизе Источник


Катрин де Монпансье: Джеркин - короткая мужская куртка XVI века. Европа, 1570–80 годы. Собрание музея Метрополитен.

Катрин де Монпансье: Мужской плащ из алого итальянского бархата. Сшит в Испании во второй половине XVI века. Собрание музея Виктории и Альберта. Дублеты конца XVI - первой половины XVII века. 1625-1630 1580-е гг. Франция, начало 1620-х годов. Чулки. Италия, XVI век. Льняное полотно, вышивка цветными шёлковыми и металлизированными нитями. Собрание музея Метрополитен. И особенно к турниру :) Парадные доспехи Генриха II Валуа, короля Франции (1547-1559) Разработка художественного оформления приписывается парижскому ювелиру и граверу Королевского монетного двора Этьенну Делону (1519–1583). The Metropolitan Museum of Art.

Изабель де Лаваль: Рокетти В чем ходили наши модницы – красавицы в уединении своих покоев? Халаты появятся только спустя столетие, но потребность дам в изящной домашней одежде привела к появлению рокетти. Рокетти увидел свет в Венеции, предназначался для утреннего и вечернего туалета дамы, но кокетки быстро поняли, как удобно при «случайном» визите кавалера в спальню оказаться вместо тяжелых юбок в легком одеянии. И, как все хорошее, рокетти быстро получил распространение по всей Европе. Придя во Францию, рокетти со временем стал именоваться уже более привычным нам словом «пеньюар». Рокетти шился из легкого шелка или даже бархата, щедро отделывался лентами и кружевом, пуговиц не имел, завязывался на пояс, или имел распашной крой.

Изабель де Лаваль: И снова о прекрасном, то есть о нарядах! Платья, восстановленные по портретам и выкройкам второй половины XVI века. По-моему, очень красиво, особенно женское платье. В эпоху правления Генриха III вырезы становятся скромнее (какая несправедливость), а отделка пышнее. Обратите внимание на рукавчики. Сквозь разрезы верхнего рукава выпускался нижний. Ну и воротник, конечно, просто мечта. Более скромные варианты нарядов, то тоже интересные кроем плащей (короткие, так называемые "испанские" и воротниками).

Изабель де Лаваль: Еще один "парадно-выходной вариант" нашего времени. Как раз пример того, что в моде были нежные, пастельные цвета, пришедшие на смену ярким и сочным нарядам, и помпезным драпировкам времен Генриха II. Просто для примера и сравнения:

Изабель де Лаваль: Как менялась мода на воротнички.

Изабель де Лаваль: Кружева Кружевоплетение зародилось в землях Византии, но истинные корни пустило на венецианской почве, на острове Бурано, и с началом 15-го столетия стало быстро распространяться по всему городу, а с 16 века и по всей Италии. Для венецианского кружева, которое состоит из крошечных стежков, сделанных простой иглой с нитью, без тканевой основы, делали эскизы великие итальянские художники. А ремесленники для их воплощения создавали специальные стежки и петли - например, стежок узелком, кружево на сетке (тюль), муранский и игольный стежок, венецианскую петлю и другие техники вязания кружев. Для самых изысканных кружев использовали семь различных видов плетения. Сначала кружево использовалось в одеждах священнослужителей и для украшения церковной утвари. Но вскоре стало очень модным использовать его в воротничках, манжетах, занавесках, подушках. И цены на кружево взлетели до фантастических высот. Настолько, что правительство было вынуждено специальным указом запретить его использование в качестве украшения. к XVI веку искусство венецианских рукодельниц достигло небывалого расцвета. Произошло это под чутким управлением жены одного дожа – синьоры Моросини, создавшей мастерскую, в которой постоянно работали 130 кружевниц. По большей части их произведения оставались в гардеробе самой догарессы, но немалую долю получали в качестве изысканных знаков внимания и представители высшего общества многих европейских стран. Высочайшее качество и тогдашняя уникальность итальянского кружева заменяли ему всякую рекламу, и средневековые модницы изыскивали любые средства на покупку ажурных вещиц. Кстати, самые дорогие из них назывались «реете» и создавались по образу и подобию рыболовных сетей.

Изабель де Лаваль: Достойными соперниками венецианцев стали фламандцы. Фламандское кружево появилось в конце XVI. Самым дорогим и ценным из фламандского направления считалось брюссельское кружево. Кружево для церковного облачения

Луи де Можирон: ОБУВНОЙ ГЛОССАРИЙ . БАСКИНЫ (англ, стар.-фр.) - в истории Англии высокие (могли быть до колена) кожаные башмаки со шнуровкой, на толстой подошве, формой напоминающие эндромиды. БАХТАРМА (тюрк.) - нижняя поверхность выдубленной кожи. БОТТ (фр.) - в 12 веке обувь горожан - сапожки с короткими голенищами, позднее они стали закрывать ногу до колен. Видоизменяясь, сохранились до 19 в. БОТФОРТЫ (фр.) - сапоги с отворотами; высокие сапоги для верховой езды. В старину - нарядные сапоги со стоячими голенищами выше колен, с раструбами и подколенными вырезками, употреблялись в тяжелой коннице. БРОУГИ (англ.) - в Англии мужские или женские уличные ботинки, часто украшенные накладками из кожи с декоративными дырочками и насечками; грубые рабочие башмаки из недубленой кожи. ВЕЛЮР (фр.) - кожа хромового дубления со снятым лицевым слоем, по внешнему виду напоминает замшу, но грубее ее и имеет более низкий ворс, что позволяет ее использовать в обувной промышленности и в кожаной галантерее, ткань с бархатистой поверхностью, образуемой мягким коротким ворсом, - идет на изготовление мужских и женских пальто и т.п. ЗАМША (нем.) - мягкая кожа, выделанная дублением и пропиткой жирами из шкур телят, коз и оленей, имеет бархатистый вид, образуемый вспушенными волоконцами сетчатого слоя кожи; хлопчатобумажная или шелковая тяжелая прочная ткань с густым, коротко подстриженным начесанным ворсом на лицевой стороне, - по структуре сходна с вельветоном, но плотнее и тяжелее его. Как кожа, используется в кожаной галантерее, в обувной промышленности; как ткань - при шитье верхней одежды. Выпускается также искусственная замша - заменитель кожи на тканевой основе с ворсистой лицевой поверхностью. ЗОЛЕНИЕ - в кожевенном производстве обработка шкур или голья суспензией извести с добавлением сернистого натрия и иногда др. материалов. Режим золения существенно влияет на формирование основных свойств кожи. Интенсивное золение применяют при получении более мягких видов кожи. Нарушение режима золения приводит к возникновению пороков на лицевой поверхности кожи. КАЛЬЦЕ (ит.) - изначально узкие штаны-чулки, из плотного сукна или замши. В начале 15 в. к ним пришивали кожаные подошвы - это была обувь. КАРАКУЛЬ - шкурки ягненка в возрасте 1 -3 дней каракульской породы овец, ценный мех, отличается очень красивым упругим, плотным, шелковистым, блестящим волосяным покровом, образующим завитки различной формы. Используется для шитья манто, пальто, жакетов, используется для производства и отделки зимней обуви. КАРАКУЛЬЧА - шкурки ягнят-недоносков (утробного развития 4,5-5,5 месяцев) каракульской породы овец, ценный мех отличается низким прилегающим к кожной ткани или только начавшим пробиваться блестящим, шелковистым волосяным покровом с более или менее выраженным муаровым рисунком. КЛЮШИ (фр.) - во второй половине 14 в. во Франции высокий язык в обуви. КОЖА - искусство выделки кожи было известно еще в древние времена. В Древней Греции из нее изготавливали обувь. Уже в 8 в. до н.э. из нее иногда делали перчатки, но в основном кожа шла на меха для перевозки масел и вина. В 18 в. из кожи делали как обувь, так и головные уборы, штаны. С течением времени кожа использовалась все шире, первые автомобилисты и авиаторы были в коже с головы до ног. С 70-х гг. 20 в. кожа становится обычным материалом для выходной мужской и женской одежды. По назначению кожу подразделяют на 4 класса: обувную, шорно-седельную, техническую и одежно-галантерейную. К обувной коже относится кожа для низа и верха обуви. Кожа для низа обуви - жесткий на изгиб и сжатие материал, вырабатываемый из шкур крупного рогатого скота, верблюжьих, свиных, морского зверя и конских с применением различных дубящих веществ. Из нее изготовляют подошвы, стельки и др. детали обуви. Кожа для верха обуви - мягкий материал, который при эксплуатации (а также при изготовлении деталей обуви) подвергается многократному растяжению и сжатию, изгибу, воздействию пыли, грязи, химических веществ и др. КОЗЛИК - шкурка козлят подсосного возраста до 1 месяца, а также козлят-недоносков различных пород коз. Меховая шкурка имеет тонкий остевой волос, мягкий, глянцевитый, довольно низкий, с муаровым рисунком или гладкий. Идет на изготовление пальто, жакетов, на воротники, отделку обуви. КОЛОДКА ОБУВНАЯ - приспособление для придания обуви необходимой формы и сохранения её в процессе производства. По назначению делятся на затяжные (для формования и закрепления заготовок), гладильные (для глажения подошв) и отделочные (для отделки верха обуви). Изготовляются из древесины, металла, пластмассы. Металлические колодки применяются при вулканизации низа обуви и формовании. КРОЛИК - на меховые изделия идут наиболее ценные меховые породы кроликов - шиншилла, фландр, венский голубой, белый великан, шампань. Из кроличьего меха шьют манто, пальто, шапки, воротники, применяют для отделки зимней обуви. ЛАЗАРИНЫ (фр.) - около середины 17 в. мужские мягкие сапоги до середины икры с отогнутыми раструбами, на высоких каблуках. Их всегда носили со шпорами. ЛАЙКА - мягкая, очень эластичная кожа, выделываемая, в основном, из шкур козлят и ягнят. Обрабатывается рядом процессов: кожи размачиваются, золятся с известью, разминаются и очищаются от волос, затем дубятся, сушатся, промываются, растягиваются и окрашиваются в разные цвета. Используется для изготовления галантерейных изделий, верха обуви и др. ЛАКЕ (фр.) - гладкая блестящая ткань, используемая для шитья плащей, сумок и пр. МЕХ - выделанная шкурка животных с густой шерстью. Человек использует их с давних времен; вероятно, это был первый материал, из которого человек делал себе одежду. Наиболее ценным мехом считается горностай, шиншилла, соболь, каракульча и др. МЮЛЬ (фр.) - в 16 в. туфли без задников, которые имели распространение во многих странах. НОГОВИЦЫ - вид обуви, закрывающей только голени, без ступни. ОБУВЬ - под обувью понимают все ее виды, основу которых составляет подметка размером во всю ступню: это и сандалии на ремешках, и туфли на каблуках, и сапоги с раструбами. Часто обувь получала название по своему внешнему виду. Обувь "коровья морда" - в 16 в. в Германии обувь с квадратным носком, которая соответствовала шаубе. Обувь "медвежья лапа" - в эпоху Возрождения в Испании обувь с очень широким носком. Обувь "утиный нос" - французская обувь, модная во второй половине 17 в., имевшая плоский округлый носок, обычно белого цвета, на высоком (до 7 см) красном каблуке и толстой, обтянутой красной кожей подошве. Туфли эти украшались бантом на подъеме и розеткой на носке. Введены в моду Людовиком XIV (1638-1715), так как он был невысок ростом. ОПОЕК - телячья кожа, идущая, в основном, на изготовление обуви, мягче юфти. ПАНТОФЛИ, ПАНТУФЛИ (фр,) - котурны, попавшие в Италию, где их называли "пантофли" - пробковая обувь, в конце 15 в. появились во Франции. Вначале это была модная мужская обувь, в 16 в. ее стали носить только женщины. В 14-15 вв. пантофли на толстой деревянной подошве надевались на модные тогда клювовидные башмаки {пулены во Франции). ПАРУСИНА - очень прочная, плотная, толстая, тяжелая, жесткая ткань из льняной или хлопчатобумажной пряжи низких номеров. Используется для шитья рабочей одежды, плащей, верха обуви и т.п. ПАТРОН (нем., фр.) - трафарет, образец для выкройки в швейном, обувном деле и т.д. ПАТТЕНЫ - в английской истории башмаки на деревянной подошве с железным ободом, надевавшиеся поверх обычной обуви для ходьбы по грязи. ПОДОШВА - толстая кожа, особой выделки, подшиваемая под низ обуви. ПРЮНЕЛЬ (фр.) - в старину плотная тонкая ткань для изготовления верха обуви. ПУЛЕНЫ (фр.) - остроносая мягкая обувь с загнутыми вверх носками. Длина носков была строго регламентирована для различных сословий. Предположительно, мода на них пошла от Готфрида Плантагенета, графа Анжуйского, который на большом пальце ноги имел нарост, и, чтобы скрыть этот недостаток, он стал носить ботинки с загнутыми вверх носками. Эта обувь быстро вошла в моду, ее носили на протяжении 14-15 вв.. ПУНТАС (исп.) - в 16-17 вв. металлические наконечники на шнурках или лентах-завязках, которые использовали для шнуровки. САБО (фр.) - башмаки на деревянной подошве или выдолбленные из дерева; различным образом украшались (даже инкрустацией). В основном, сабо носили крестьяне; иногда они уничтожали урожаи хозяев - это называлось саботажем. Сразу после Французской революции (1789-1794 гг.) многие люди, сочувствующие новому режиму, оделись в сабо. САПОГИ - обувь с высокими голенищами; сапожки, полусапожки - обувь с укороченными голенищами (например, до щиколоток). Сапоги ковбойские - сапоги в стиле "вестерн" с узорчатыми аппликациями и инкрустациями, с длинной бахромой. Сапоги охотничьи, или жокейские - высокие, плотно облегающие ноги, на низком плоском каблуке. Сапожки "чакка" (англ.) - обувь для верховой езды, до щиколоток, на шнурках, из замши. САФЬЯН (перс.)- кожа таннидного (растительного) дубления для изготовления обуви, книжных переплётов, галантерейных изделий и т. п., выделываемая из шкур овец, коз. Окрашена в яркие цвета. Родина сафьяна - Малая Азия. С середины 18 в. сафьян стали вырабатывать в России и Западной Европе. СОКК (фр.) - во второй половине 16 в. женская обувь на деревянных подставках цокколи, заимствованная из Италии. СУЛЕТТ (фр.) - в 17 в, специальная кожаная пластинка, к которой крепились ремешки, удерживающие шпоры. ТУФЛИ (нем.) - легкая мужская и женская обувь. Туфли балетные - туфли в балетном стиле, обычно на плотной подошве без каблука, с ремешком через подъем или у лодыжки, мягкие, удобные. Чаще всего их носят с носками. Туфли кембриджские - полуботинки без шнурков с резинкой на подъеме. Туфли оксфордские - см. Оксфорды. ФАСОН (фр.) - покрой, модель, по которой изготовлена одежда, головной убор, обувь и т.п.; внешняя форма изделия. ЦОККОЛИ (ит.) - в 16 в. деревянные подставки, которые носили женщины для увеличения роста; это было необходимо для уравнивания пропорций костюма, чтобы удлинить ноги. ШАГРЕНЬ (фр.) - мягкая шероховатая кожа, выделываемая из козьих, овечьих и других шкур с особым рисунком; ткань с таким же рисунком. ШАРЛИ - овечья шерсть высокого качества от саксонских мериносов, выращиваемых не на открытых пастбищах, а в закрытых помещениях. Имеет очень тонкое, длинное, однородное волокно чисто белого цвета. Оптовая цена раза в четыре выше, чем на обычную овечью шерсть. Названа по ферме Шарли близ Мельбурна (Австралия), где впервые получена эта шерсть. ШНУРКИ - в допуговичную эпоху служили для скрепления двух частей одежды, С появлением пуговиц шнурки не исчезли, особенно модны были в 16 в. Ландскнехты, например, скрепляли ими вамс и панталоны. Позднее концы шнурков украсились металлическими наконечниками (в Испании - пунтас). ЮФТЬ (голл.) - кожа комбинированного дубления с предварительной обработкой жиром, выделываемая из шкур крупного рогатого скота, свиней, лошадей. Толще и жестче хромовых кож - опойка и шевро. Идет на изготовление обуви, шорно-седельных изделий.

Катрин де Монпансье: Модой это сложно назвать, поскольку речь пойдет о нижнем белье, и, сразу каюсь, источники позиционируют это относящееся к 17 веку (но он ведь уже не за горами). Но, надеюсь, от этого Вам будет не менее интересно. Длинная нательная рубаха являлась универсальной заменой современного нижнего белья для всех сословий. Фасоны менялись согласно моде. В ХVI веке воротников практически не было. Потом возле шеи появились узкие полоски, постепенно превратившийся в узкий стоячий воротник. Далее воротник и манжеты начали отделывать кружевами. Часто рубаха могла украшаться вышивкой по швам и манжетам с воротником. В буржуазных и дворянских кругах могли носить две рубашки. Нижнюю – нательную и верхнюю – из дорой ткани. Также там могли встречаться короткие нижние панталоны – прообраз современных трусов. Рубашки, как правило, были просторными, льняными. С минимумом декоративных элементов. Длиной до середины бедра. Манжеты и воротники завязывались на тканевые штрипки или пуговички. Для любителей изготавливать самостоятельно Под ссылками - выкройки для изготовления рубахи. Размеры взяты с мужской рубахи 1659г. При шитье надо учитывать что по тогдашней моде рубашка должна быть просторной. И по конкретной фигуре подгонялась только манжетами и воротником. Шьем сами Источник

Катрин де Монпансье: Продолжаем рассматривать мужское белье Чулки были необходимым предметом одежды. Носили их в два слоя. Нижние - из льна или шелка, плотно по ноге. И верхние, из шерсти или плотного льна. Изготавливались чулки шитьем из нескольких деталей или вязанием. Интересно, что тогда, как правило, вязанием занимались мужчины. Крепились чулки на ноге - подвязками из кожаной или тканевой ленты. Некоторые придворные могли носить таневые чулки со шнуровкой на внутренней стороне ноги в районе подъема. Это позволяло очень плотно обтягивать их по ноге. источник История чулок с 11 по 20 век

Изабель де Лаваль: Бархат В эпоху Возрождения дорогие ткани считались таким же ценным имуществом, как украшения, золотая и серебряная посуда. Ткани выделялись в приданое, их вносили в описи, они облагались дополнительными налогами и, разумеется, из них шили наряды. Какое удовольствие в том, чтобы иметь, но не показывать? Бархат был показателем богатства и статуса, его использовали для шитья светской одежды и церковного облачения, и для отделки интерьеров. Бархат пришел в Европу с Востока, но уже в XV веке итальянские мастера так преуспели в его производстве, что начали экспортировать даже в Турцию. Самым дорогим считался бархат, произведенный в Венеции... И в Генуе.



полная версия страницы